...

Lumina de fundal și scena de noapte: Partea luminoasă și întunecată a vieții

Nu voi explica în detaliu termenii fotografici cunoscuți în acest articol, așa că hai să convenim imediat că știți următoarele: „Viteza de declanșare” este timpul în care obturatorul aparatului este deschis. „ISO” este sensibilitatea senzorului de imagine. „Deschiderea” este un număr egal cu numărul de ori de câte ori este acoperită lentila de lumina care intră. „Factorul Krop” este un număr care ne spune cât de mic este senzorul camerei dvs. față de așa-numitul senzor „complet” de 35×24 mm. Nu numărul de pixeli, ci dimensiunea geometrică a senzorului. „Distanța focală a obiectivului” este numărul înscris pe obiectivul dvs. Cu cât numărul este mai mare, cu atât obiectivul „mărește” mai mult. Îmi dau seama că aceasta nu este o explicație științifică, dar deocamdată este suficientă.

Aparate foto SLR

Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este gama dinamică. Pentru a simplifica, este raportul dintre cea mai strălucitoare și cea mai întunecată lumină, în care putem distinge detalii și semitonuri. Gama dinamică în natură variază de la un factor de mii până la zeci de mii de ori. Prin urmare, în fotografie se măsoară în mod logaritmic. Așa-numitele „stadii foto” diferă între ele cu un factor de 2. Toate dispozitivele și ochii noștri au intervale dinamice diferite.

De exemplu, cel mai luminos punct al unui monitor diferă de cel mai întunecat cu un factor de 500, ceea ce înseamnă că nu poate reproduce mai mult de 9 pași de imagine. Iar ochiul uman poate discerne până la 14 trepte, t.e. Gama dinamică a unui monitor diferă de ceea ce poate discerne ochiul uman cu 14 – 9 = 5 trepte, adică de 32 de ori mai mult decât poate reproduce monitorul. Aparatul foto poate înregistra doar 9 până la 10 pași foto într-un singur cadru.

În condiții normale de lumină naturală, cea mai mare diferență dintre luminozitatea din umbră și luminozitatea din zona luminată este o diferență de cel mult 200 – 500 de ori, astfel încât orice aparat foto poate capta cu ușurință această diferență. Dar dacă ieșiți afară pe timp de noapte, diferența dintre unghiul întunecat și lumina directă de la o lampă de stradă sau de la lună este de cel puțin 2000 de ori, sau 11 pași. Adesea puteți obține o schimbare de luminozitate de 10.000 de ori sau 13 trepte. Atâta timp cât aparatul foto nu poate capta în mod adecvat un astfel de interval de luminozitate într-un singur cadru, în fotografiile de noapte veți vedea adesea fie porțiuni negre ale imaginii, fie lămpi stradale supraexpuse care nu au nici culoare, nici tonuri medii.

Face același lucru când încerci să tragi împotriva soarelui. Vedeți fie cerul alb și detalii clar vizibile în partea inferioară a cadrului, fie opusul, cer albastru cu nori albi, dar totul este negru dedesubt. Ochiul uman poate distinge cu ușurință o astfel de diferență de luminozitate atât noaptea, cât și atunci când privește spre soare de exemplu, la apusul soarelui . Așadar, sarcina noastră este de a face ca aparatul foto să capteze în mod adecvat atât detaliile din umbră, cât și detaliile din zonele cele mai luminoase.

După cum s-a spus deja, acest lucru este imposibil de realizat într-un singur cadru. Există o cale de ieșire din această situație?

Cel mai mare avantaj al unui aparat foto este că puteți modifica cantitatea de lumină înregistrată prin schimbarea vitezei de declanșare. t.e. dacă măriți viteza obturatorului de 2 ori, faceți ca luminozitatea să fie cu un pas mai lentă. Subliniez că nu o veți mări, ci o veți schimba.

Deci, dacă faceți 3 cadre, dintre care primul are o viteză de obturare rapidă de 4 ori cu 2 trepte , al doilea are o viteză normală, iar al treilea are o viteză de obturare lentă de 4 ori cu 2 trepte , atunci, în total, aceste trei cadre nu vor avea 9 trepte, ci 9 + 2 + 2 + 2 = 13 trepte. Acest lucru este suficient pentru majoritatea fotografiilor de noapte și cu iluminare din spate. Fotografii au folosit pentru prima dată această tehnică în urmă cu peste 100 de ani, dar la acea vreme tehnologia aparatului foto era mai puțin perfectă, așa că trebuiau să suprapuneți mai multe negative și să le expuneți simultan.

Există mai multe programe care pot face treaba pentru dumneavoastră. Programele Photoshop și Photomatix sunt utilizate în principal în acest scop.

Echipament foto

Fotografia arată modul în care software-ul Photomatix „combină” mai multe cadre realizate la viteze diferite ale obturatorului.

Camere cu oglindă

O fotografie de răsărit „împotriva soarelui.

Un cadru reproduce cerul luminos, dar toate detaliile din partea de jos a cadrului au dispărut, iar acolo unde este vizibilă structura norilor, cerul este aproape alb. Programul „amestecă” trei cadre într-unul singur, permițându-vă să obțineți atât cerul bine definit, cât și detaliile de dedesubt. Iată un alt exemplu.

Echipament foto

După părerea mea, cel mai eficient mod de a procesa o fotografie este să folosiți mai întâi Photomatix Pro.k. Gestionează mai mult de trei cadre mai bine decât Photoshop pentru a le unifica într-o singură imagine, este mai rapid și vă permite să procesați mai multe fișiere în succesiune. Apoi puteți trece la Photoshop pentru a obține fotografia „finisată”.

Photomatix Pro este considerat unul dintre cele mai convenabile programe pentru procesarea fotografiilor cu interval dinamic ridicat imagini HDR . Dezvoltat de compania franceză HDRSoft. Avantajele lui Photomatix față de analogii săi, precum și față de funcțiile HDR din Adobe Photoshop, sunt viteza de generare a rezumatului imaginii HDR și mecanismul eficient de suprimare a artefactelor fantomatice.

Photomatix Pro poate crea automat o imagine cu gamă dinamică ridicată utilizând informațiile EXIF înregistrate de aparatul foto și poate procesa și combina într-un singur cadru orice număr de imagini care prezintă aceeași scenă cu rapoarte de contrast diferite. Fără pierderi de umbre sau detalii. Photomatix Pro oferă șase moduri de a amesteca mai multe fotografii pentru procesarea pe loturi.

Photomatix Pro oferă două metode de rezolvare a problemelor legate de posibila pierdere a detaliilor în lumini și umbre.

– Amestecarea expunerii: Combinați mai multe imagini cu expuneri diferite într-o singură imagine cu o gamă dinamică mai mare.

– Tone Mapping: Detaliile din lumini și umbre sunt reconstruite prin crearea unei imagini HDR care este procesată în vederea pregătirii pentru imprimare sau redare.

Fluxul de lucru Photomatix este împărțit în două părți. În primul rând, o imagine compozită pe 32 de biți cu o gamă dinamică ridicată este generată din fișierele brute selectate de utilizator. Poate fi salvat ca RGBE sau OpenEXR și reîncărcat în viitor. Apoi, utilizatorul alege și setează modul algoritmul de conversie a tonurilor imaginii compozite într-o imagine cu interval dinamic normal îngust , care poate fi salvată în format 16 biți TIFF sau 8 biți JPEG .

În cazul în care metadatele fișierelor sursă conțin informații complete și coerente privind expunerea utilizată, Photomatix calculează expunerea. În cazul în care metadatele lipsesc a fost utilizat un obiectiv care nu furnizează valoarea diafragmei pentru aparatul foto sau dacă sunt identice se utilizează o serie de fișiere JPG sau TIFF create dintr-un singur original RAW , programul evaluează pasul de expunere și solicită utilizatorului să confirme alegerea sau să seteze manual intervalul de expunere.

Comparație între Photomatix PPo și alte programe HDR

Consultați site-ul web oficial al dezvoltatorului //hdrsoft.com

Photomatix Pro

Photomatix Essentials

Plugin Aperture

Plug-in Photoshop

Plugin Lightroom fuzionează cu Plugin pe 32 de biți

Îmbinarea imaginilor realizate cu modul Bracketing

Da

Da

Da

Nu *

Da

„Tone Mapping” folosind metoda Detail Enhancer Îmbunătățirea detaliilor

Da

Da

Da

Da

Nu

Alte setări pentru funcția „Details Enhancer” Îmbunătățirea detaliilor

Da

Nu

Da

Da

Nu

Optimizator de tonuri HDR și optimizare a contrastului

Da

Da

Da

Nu

Nu

„Fuziune de expunere” cu Fuziune/Natural

Da

Da

Da

Nu

Nu

„Exposure Fusion” și metoda de expunere Fusion/Real-Estate concepută pentru scene de interior cu vedere spre o zi însorită

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Instrumentul Finishing Touch ascuțire, contrast

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Întoarceți-vă la Tone Mapping Fusion

Da

Da

Nu

Da

Nu

Metoda de fuziune dintr-un singur fișier Raw

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Alinierea automată a fotografiilor realizate în modul manual

Da

Da

Da

Nu *

Da

Eliminarea automată a fantomelor

Da

Da

Da

Nu *

Da

Poate fi setat pentru a elimina automat artefactele fantomă Automatic Deghosting

Da

Nu

Nu

Nu *

Nu

Selectați instrumentul pentru a elimina artefactele fantomă Deghosting

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Ajutor contextual în presetările încorporate

Da

Da

Da

Nu

Nu

Ajutor contextual în presetările personalizate

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Opțiuni de afișare pentru presetările definite

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Salvarea și încărcarea presetărilor utilizatorului

Da

Da

Da

Nu

Nu

Procesarea pe loturi a fotografiilor realizate în modul „bracketing”

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Procesarea pe loturi a fișierelor individuale

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Reducerea automată a aberației cromatice

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Reducerea automată a zgomotului

Da

Da

Da

Nu

Da

Numărul maxim de fotografii pe sesiune în modul bracketing

Nelimitat

5

Nelimitat

Nu

Nelimitat

Încărcați imagini JPEG, RAW și TIFF 8 și 16 biți

Da

Da

Da

Da

Da

Deschiderea și salvarea fișierelor HDR pe 32 de biți

Da

Nu

Nu

Nu *

Numai TIFF în virgulă mobilă

TIFF cu virgulă mobilă

Integrare cu pluginul gratuit Lightroom Plugin

Da

Nu

Nu este disponibil

Nu

Nu

Tipul de aplicație

Program de sine stătător de sine stătător

Program de sine stătător de sine stătător

Necesită Aperture 2 sau o versiune mai recentă

PhotoshopCS2 sau mai mare este necesar

Necesită Lightroom 4 sau o versiune mai recentă

* Începând cu Photoshop CS2, există opțiunea de a îmbina fotografiile realizate cu modul Bracketing într-un fișier HDR pe 32 de biți cu aliniere automată și de a citi/scrie fișiere HDR pe 32 de biți. Începând cu Photoshop CS5, eliminarea artefactelor este disponibilă.

Sfaturi practice pentru fotografia de fundal și de noapte

Ce aparat de fotografiat este potrivit pentru acest tip de fotografiere?

Pentru fotografii cu iluminare din spate, orice aparat foto cu modul Prioritate obturator este bun.

Ce setare de diafragmă să alegeți?

Depinde de subiect, dar cel mai bine, atunci când fotografiați scene de noapte, nu setați diafragma sub f/ 5 până la f/ 8.k. Aveți nevoie de un desen clar și precis.

Ce ISO să alegeți?

Răspunsul este puțin mai complex. Evident, este mai bine să fotografiați la viteze ISO mai mici sau, mai exact, dacă fotografiați la ISO 2500+, zgomotul devine foarte vizibil, iar eliminarea lui va înrăutăți rezultatul. Prin urmare, încercați să nu utilizați o sensibilitate ISO mai mare de 500.

Un pic mai complicat

Cu cât structura obiectului este mai fină, cu atât mai puțin zgomot va fi vizibil pe acesta, t.e. dacă fotografiați copaci, frunze, etc.p. Îl puteți seta la 3000ISO, iar dacă fotografiați un perete, cerul sau un obiect la fel de plat, este mai bine să nu fotografiați cu o sensibilitate mai mare de 500ISO.

Camere cu oglindă

Ilustrație în care puteți seta sensibilitatea ISO foarte mare și obține o mulțime de detalii fine.

Fotografierea cu mâinile sau cu un trepied?

Ce viteză a obturatorului trebuie să alegeți

Răspunsul formal este că viteza obturatorului trebuie setată astfel încât imaginea să nu fie „neclară” atunci când este expusă. Există o regulă de bază: viteza de declanșare trebuie să fie mai rapidă decât „distanța focală” a obiectivului dumneavoastră înmulțită cu așa-numitul „factor Krop”.

t.e. dacă obiectivul dumneavoastră are o distanță focală de 50 și un raport de 1,4 ca în cazul aparatelor Canon din seria 50 , viteza obturatorului trebuie să fie mai mare de 50 x 1,4 = 70. Cea mai apropiată cifră de aceasta este 100. t.e. viteza obturatorului de 1/100 de secundă. Dacă nu există suficientă lumină la această viteză de declanșare, încercați să măriți ISO la 500; dacă nici asta nu este suficient, luați trepiedul sau altceva pentru a-l înlocui.

Un mic truc

Setarea vitezei de declanșare la „Temporizator automat” mărește valoarea vitezei de declanșare fără a încețoșa subiectul.

t.e. pentru viteza de declanșare lentă de 1/100 sec, puteți obține imagini bune la 1/40 sec cu temporizatorul activat. Ceea ce înseamnă că puteți fotografia subiecte mai întunecate.

Utilizați focalizarea automată sau focalizarea manuală

Atunci când faceți fotografii ale scenelor de noapte, este mai bine să folosiți „Focalizare manuală”, t. k. Adesea, în condiții de lumină slabă, autofocalizarea nu funcționează sau nu focalizează corect.

Un mic truc

Cele mai multe fotografii de noapte sunt realizate cu modul de focalizare setat la „infinit”. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este.

Țintiți orice obiect luminos aflat la peste 50 de metri distanță. Obiectivul va fi setat la infinit. Apoi setați obiectivul în modul „Manual” și rămâne în această setare.

Apoi îndreptați obiectivul spre subiectul pe care doriți să îl fotografiați.

Atunci când utilizați un trepied, puteți seta viteza obturatorului la o secundă sau mai lent.

Un mic truc

Multe aparate foto moderne au un mod de „Sustragere a fundalului întunecat”, care este de obicei setat pentru viteze ale obturatorului mai mici de 2 secunde.

Acest mod reduce zgomotul de mai multe ori atunci când fotografiați scene de noapte.

Deci, dacă vedeți că aveți nevoie de o viteză de 1 secundă, creșteți numărul de diafragmă astfel încât viteza optimă a obturatorului să fie mai mare de 2 secunde.

Cum să alegeți cea mai bună viteză a obturatorului, cât de mult mai încet pentru o „fotografie suprailuminată” și cât de mult mai încet pentru o „fotografie mai întunecată”.

Există trei moduri fundamental diferite de a face acest lucru. Prima metodă este pentru aparatele foto care nu au o histogramă de luminozitate consultați manualul aparatului foto pentru detalii și nu au un mod de bracketing.

Următoarea funcție este o necesitate în camerele moderne mirrorless și DSLR. Acest lucru nu este disponibil pe camerele compacte simple. În acest caz, setați aparatul foto în modul „Prioritate deschidere”. Setați diafragma la f/5 până la f/8 f/8 este mai bine .

Atenție ! Asigurați-vă că folosiți temporizatorul sau telecomanda pentru a evita să atingeți aparatul foto atunci când sunteți pe cale să declanșați declanșatorul.Apoi îndreptați-l spre subiect și rețineți viteza de declanșare selecția automată a vitezei de declanșare va afișa. După aceea, treceți la modul manual, setați valoarea diafragmei și viteza obturatorului la aceeași valoare și fotografiați. După aceea, setați viteza obturatorului cu două trepte mai mare și faceți fotografia „Relight Shot”. Apoi reveniți la „Optimum Shutter Speed” și reduceți viteza obturatorului cu două stopuri. Faceți o „fotografie întunecată”.

A doua opțiune poate fi aplicată dacă aparatul foto are modul „Bracketing”. Mai întâi, setați viteza ISO și diafragma așa cum este descris mai sus, apoi determinați „Viteza optimă a obturatorului”. Apoi activați modul Bracketing la +/- 2 pași de bracketing și efectuați trei fotografii în modul automat.

Cea de-a treia opțiune se aplică dacă puteți vedea histograma luminozității pe ecranul aparatului foto atunci când faceți fotografiile. Mai întâi procedați la fel ca în alternativele anterioare până când setați viteza obturatorului, apoi treceți la modul „Manual” și, privind histograma de luminozitate, reduceți viteza obturatorului până când elementele cele mai luminoase dispar complet din histogramă. După aceea, faceți o injecție.

Aceasta va fi cea mai întunecată lovitură. Amintiți-vă acest fragment. Apoi măriți viteza obturatorului până când dispar cele mai întunecate părți ale histogramei. Faceți o fotografie. Va fi o „fotografie suprailuminată”. Memorați viteza obturatorului.

Apoi adunați aceste numere și împărțiți-le la jumătate. Numărul rezultat este viteza obturatorului pentru a treia fotografie. De exemplu, dacă cel mai deschis cadru a avut o viteză a obturatorului de 10 secunde, iar cel mai întunecat a avut o viteză a obturatorului de 2 secunde, atunci al treilea cadru ar trebui să aibă o viteză a obturatorului 10 + 2 2 = 6 secunde.

Aparate foto SLR

A treia metodă oferă cele mai bune rezultate.

Trucuri rapide

1. Frumoase „raze” în jurul felinarelor luminoase create de deschideri înguste. Așadar, dacă NU doriți să aveți raze în jurul punctelor de strălucire ale felinarelor, deschideți diafragma. În mod normal, la diafragme mai mici de f/5, abia se vede lumina din jurul felinarelor.

Dacă, pe de altă parte, doriți să realizați fascicule lungi și frumoase în jurul oricărui felinar, atunci lărgiți diafragma la peste f/8. Cu cât numărul este mai mare, cu atât grinzile vor fi mai lungi.

Echipament foto

Ilustrație: la o valoare mică a diafragmei, nu există „raze” în jurul lumânărilor aprinse.

Echipament foto

Aceleași lumânări au fost fotografiate la o valoare mare a diafragmei f/21 , rezultând „raze” mari în jurul lor.”

2. Încercați ca luminile sursele de lumină cele mai strălucitoare și cele mai apropiate să fie ascunse de un copac, de un stâlp de iluminat, de orice, de exemplu. Dacă lumina de la lanternă lovește direct obiectivul, se va produce o mare umbrire.

3. Dacă folosiți propria sursă de lumină, cum ar fi o lanternă, farurile mașinii etc.p., Aceasta NU poate lumina totul deodată, apoi face mai multe fotografii, luminând diferite părți ale subiectului în succesiune. Dacă fiecare dintre cadrele obținute este „reiluminat”, atunci când sunt adunate într-unul dintre programele de mai sus, subiectul va fi iluminat în toate direcțiile simultan.

4. Nu faceți fotografii pe timp de noapte sau în fundal când bate vântul.k. crengile și frunzele se unduiesc în acest timp, acestea vor ieși neclare cu viteze lente ale obturatorului sau prin suprapunerea mai multor fotografii.

Echipament foto

Se poate vedea clar că ramurile mici ale mesteacănului sunt „încețoșate” de răcoarea vântului.

Ordinea finală de capturare a unei scene de noapte.

  1. Alegeți un subiect.
  2. Aranjați-vă trepiedul și aparatul de fotografiat astfel încât să nu fie prins în lumina directă a unei lămpi stradale din apropiere.
  3. Țintiți aparatul foto la infinit și blocați-l în modul manual.
  4. Setați ISO la aproximativ 200 – 400 sau mai mare, în funcție de subiect.
  5. Setați modul „Prioritate de deschidere” și setați-l la f/5 până la f/8 dacă doriți raze mari și frumoase, setați o diafragmă mai mare de f/8 .
  6. Alegeți dintre trei viteze diferite ale obturatorului, faceți trei fotografii.
  7. Prelucrați aceste imagini cu unul dintre programele. Sau dați aceste rame pe mâna vreunui laborator foto pentru procesare.

Ordinea finală pentru realizarea unei fotografii cu iluminare din spate este practic aceeași. Singura diferență este că o puteți face fără trepied.

Un mic truc

Dacă doriți ca razele soarelui să fie cât mai contrastante, fotografiați longitudinal, nu transversal.

Echipament foto

Echipament foto

O ilustrare a ascunderii la umbră atunci când se fac fotografii pe timp de noapte.

Aparate foto SLR

Ilustrație a aspectului razelor de lumină naturală la o valoare mai mare a diafragmei.

Echipament foto

Ilustrație pentru fotografierea împotriva soarelui la o valoare scăzută a diafragmei, folosind o combinație de trei cadre.

Evaluați acest articol
( Încă nu există evaluări )
Lukaa Vasile

Salut! Sunt Lukaa Vasile și am dedicat mai multe decenii studiului și experienței în domeniul electrocasnicelor. Ca și consultant cu o vastă experiență, îmi propun să împărtășesc cunoștințele și pasiunea mea pentru această industrie.

Produse albe. Televizoare. Calculatoare. Echipament foto. Recenzii și teste. Cum să alegeți și să cumpărați.
Comments: 3
  1. Camelia

    Ce anume considerați a fi partea luminoasă și partea întunecată a vieții și de ce credeti ca este important să avem ambele experiențe?

    Răspunde
  2. Valentin Tudor

    Ce înseamnă pentru tine lumina de fundal și scena de noapte în viață? Cum gestionezi contrastul dintre partea luminoasă și întunecată a existenței? Te ajută această dualitate să îți descoperi adevăratul potențial sau te conduce către întrebări mai profunde despre sensul vieții? Aștept cu nerăbdare să îmi împărtășești propria ta perspectivă!

    Răspunde
    1. Diana

      Lumina de fundal și scena de noapte în viață pentru mine reprezintă dualitatea dintre momentele fericite și cele dificile. Gestionez contrastul dintre partea luminoasă și întunecată a existenței prin acceptarea și înțelegerea că ambele fac parte din viață și că fiecare experiență are ceva de învățat. Această dualitate mă ajută să-mi descopăr adevăratul potențial, deoarece mă determină să cresc și să evoluez în continuu. În același timp, mă poartă către întrebări mai profunde despre sensul vieții și mă motivează să caut în permanență răspunsuri. Consider că echilibrul între lumină și întuneric este esențial pentru a trăi o viață împlinită și îmi oferă o perspectivă mai profundă asupra lumii și a propriei mele existențe.

      Răspunde
Adăugați comentarii